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Je suis de retour à New York et je vous envoie cette carte postale d'une ville que j'aime et que j'ai toujours aimée ; d'une ville brisée. Brisée ; et pourtant, elle lutte pour se réinventer, comme elle l'a fait tant de fois auparavant.
Sommes-nous meilleurs ? Sommes-nous perdus ? Avons-nous changé, complètement changé ?
Voici quelques images, quelques moments, pour vous.
Nous sommes maintenant dans l’après-Tour de Babel.
La culture de New York est désormais complètement fragmentée, et cela s’est produit à travers la langue.
Autrefois, malgré les millions de langues et d'accents différents, chacun essayait de communiquer du mieux qu'il pouvait, en permanence. Les New-Yorkais étaient réputés pour cela ! Chaque jour était palpitant, car des inconnus, venus de n'importe quelle partie du monde, vous disaient quelque chose d'idiot, de drôle ou de sage en passant, et chacun parvenait à comprendre l'essentiel de ce qui se passait, quel que soit son niveau d'anglais. Nous étions tous réunis dans la joie d'être Américains – New-Yorkais ! – ensemble.
Ce point commun a tout simplement disparu. Culturellement, cette ville pourrait désormais être n'importe où dans le monde – n'importe quelle ville mondialiste et polyglotte. La culture qui était New York a été complètement anéantie.
C'est le jeu des mondialistes, n'est-ce pas ? Les mondialistes comprennent mieux que nous la valeur d'une culture spécifique, et ils comprennent que si on y associe suffisamment de personnes venues du monde entier, sans processus d'acculturation ni limites numériques, il ne restera finalement plus aucune culture.
Les anglophones ne sont pas meilleurs que les autres, bien sûr, mais il y a une valeur dans une culture partagée qui ne peut se produire que par le biais d'une langue partagée ; en effet, une lingua franca; langue nationale.
Le fait que, d'un seul coup, l'anglais se soit effondré, même comme objectif le plus lointain du langage courant à New York, et que parler anglais ne semble pas du tout important pour beaucoup des nouveaux immigrants, signifie qu'il y a une solitude, une tristesse, un ennui et un mal du pays, liés au fait de se déplacer dans la ville de New York et ses arrondissements - des voyages qui étaient autrefois passionnants parce que vous rencontriez des gens de partout, à travers leur anglais.
D’une certaine manière, il est soudainement devenu acceptable d’ignorer complètement les gens dans les interactions humaines ordinaires, et de ne même pas essayer de communiquer avec eux, même dans un anglais très basique.
Je suis monté dans un Uber pour aller de Manhattan à Brooklyn, et le chauffeur nigérian n'arrêtait pas de parler dans son casque en yoruba (je crois) ; il m'a à peine salué en anglais une fois que je suis monté dans sa voiture. Fini le temps des discussions philosophiques approfondies avec les chauffeurs de taxi new-yorkais, toutes origines confondues. Ce chauffeur n'arrêtait pas de parler yoruba (je crois) à la présence invisible dans son casque, tandis que je quittais sa voiture.
Je suis entré dans le supermarché près de notre appartement de Brooklyn, et la jeune femme qui vérifiait mes courses n'a cessé de parler espagnol à ses collègues tout au long du processus de paiement, sans jamais les interrompre. Elle ne m'a pas adressé la parole en anglais, même si je me suis montré aimable du début à la fin. Cette froideur linguistique jamais l'habitude de se produire.
Il y a encore quelques mois, même les nouveaux immigrants parlant très peu anglais à New York disaient volontiers « Bonjour ! » ou « Bonne journée ! » — quel que soit le bavardage que leur permettait leur niveau de langue. Nous faisions tous partie d'une communauté linguistique commune, quel que soit notre niveau.
Aujourd'hui, cet effort de participation semble avoir été tout simplement abandonné dans de nombreux milieux. J'ignore comment ni pourquoi les cultures évoluent ainsi, ni pourquoi le prestige de l'anglais s'est effondré ; mais le fait que de nombreux habitants de la City aient désormais renoncé à communiquer en anglais et aient tendance à ignorer ceux qui ne parlent pas leur langue, crée une anomie, une fracture. civitas; l'atomisation. Et cela nous affaiblit en tant que ville. Nous ne pouvons plus nous parler en temps de crise, encore moins créer de la culture, danser ou écouter de la musique ensemble, ni même susciter l'amour ou fonder une famille ensemble ; nous ne pouvons plus vivre ces moments d'humour, de bêtise, ni ces échanges profonds entre plusieurs cultures en une seule, qui me manquent tant.
On observe une dégradation marquée de ce que l’on ne peut appeler que l’esthétique, et une grande partie de ce qui avait été la présence des trésors de la culture occidentale a été effacée.
Il n'y a presque pas de mode.
Presque aucune jeune femme ne porte de robe, ni de jolis chemisiers ou jupes. « Jolie » semble plutôt démodé en ce moment. Et « féminine » est complètement dépassé. La plupart des jeunes femmes branchées portent des pantalons larges et des bottes militaires épaisses ; les piercings sont légion. On observe aussi un certain côté dominatrice, certaines jeunes femmes portant des shorts minuscules et des cuissardes noires en cuir. Les jeunes femmes s'assoient désormais, lorsqu'elles portent des pantalons, les jambes écartées, et les affiches de mode regorgent de mannequins dans cette pose. Je ne suis pas prude, mais peut-être suis-je démodée, car ma grand-mère m'a appris que ce n'était pas digne d'une dame, et je trouve la répétition de cette image – des jeunes femmes partout représentées les jambes écartées – dégradante par rapport à l'idée même de la féminité.
J'ai pris le métro mercredi jusqu'à Harlem. J'étais plutôt fier de moi, car j'avais hésité à reprendre le métro depuis les retombées du mouvement « Defund the Police », l'un des plus stupides de l'histoire des États-Unis. J'étais néanmoins nerveux.
Le métro n'affiche plus aucun marqueur culturel occidental que je reconnaisse. Il y avait des panneaux « artistiques » financés par la ville qui représentaient un dragon chinois rouge. Il y avait un panneau « artistique » où un enfant jouant d'un instrument semblait avoir trois cornes sur la tête. Il n'y avait plus de publicités – du moins pas dans les voitures que j'ai empruntées ni dans les stations que j'ai visitées – pour des expositions de musée ou des concerts sur notre passé classique occidental. Plus d'impressionnistes, plus de Mozart. Le Brooklyn Museum proposait diverses expositions. Beaucoup me semblaient dérangeantes, voire aléatoires. D'autres étaient des critiques de l'histoire reçue.
« Dans le présent : genre et nation en Europe », ci-dessus.
Je ne veux pas être troglodyte, mais une seule exposition – consacrée au sculpteur de la Renaissance Luca Della Robbia – faisait référence à notre tradition artistique ou historique de l'art occidentale. (Les expositions sur le design et les pièces d'époque, toutes deux plus utilitaires que l'art lui-même, ont été autorisées à rester.) Si vous êtes un enfant qui va au Brooklyn Museum lors d'une sortie scolaire, vous n'aurez littéralement aucune idée de ce qu'a été l'héritage artistique occidental, mais vous apprendrez qu'il est mauvais.
Plus tard dans la journée, la station de métro Hoyt-Schermerhorn que j'avais traversée fut le théâtre d'une violente fusillade, au cours de laquelle le tireur initial fut grièvement blessé. Cet après-midi-là, les réseaux sociaux bourdonnaient de vidéos de New-Yorkais recroquevillés, certains en prière, par terre dans le métro, tandis que le tireur faisait les cent pas. à propos.
En descendant du métro, en empruntant la 125e Rue, j'étais désorienté. La dernière fois que j'y étais allé – en 2019 – c'était un carrefour urbain élégant et raffiné, rayonnant de fierté.
À cette époque, l'argent affluait à Harlem. De nombreuses personnes fortunées avaient déménagé vers les quartiers chics et, même si je reconnais que la gentrification peut avoir des effets mitigés, le quartier était prospère ; dans de nombreux secteurs, il était florissant. De nouveaux commerces ouvraient ; « Restaurant Row », qui abrite des restaurants légendaires de soul food comme Sylvia's et The Red Rooster, brillait. Le Centre Schomberg de recherche sur la culture noire présentait des documentaires et des expositions. L'histoire et la culture resplendissantes de Harlem à cette époque n'étaient pas effacées, mais célébrées. Des gens de toute la ville affluaient à Harlem. car du dynamisme de la culture et de l’histoire remarquable de la région.
J'avais du mal à en croire mes yeux. Une douzaine de sans-abri à l'air hanté, avec la carrure squelettique et les dents écartées des toxicomanes, erraient sur le large trottoir, demandant de l'argent à tous ceux qui sortaient du métro. Leurs bouches étaient si déformées et leurs yeux si vitreux qu'ils pouvaient à peine parler. Le boom de la construction d'avant la « pandémie » semblait s'être arrêté. Les fenêtres étaient condamnées. Déchets et graffitis étaient partout. Plus que tout, l'ambiance, la fierté, l'exubérance avaient disparu, ou du moins étaient très atténuées.
Un vieil ami de Brian et moi sommes allés boire un verre chez Sylvia. J'ai mentionné que la ville semblait délabrée.
« Cassé de quelle manière ? » demanda-t-il, sincèrement intéressé.
De quelle manière ? La question est sans réponse.
De neuf millions de façons.
Je pense que si l'on vit ici au quotidien, le déclin brutal de la ville n'est pas si flagrant. Mais pour moi, le changement qu'elle a connu, c'était comme revoir une amie chère, autrefois belle, charmante et pleine d'esprit, dans un lit d'hôpital, sous perfusion, à moitié inconsciente.
J'ai rencontré deux autres vieux amis du « Before Times » un autre soir, pour dîner, dans un restaurant mexicain de la Sixième Avenue, près de Canal Street.
Toute Canal Street, cette artère commerciale autrefois irrépressible, avait été vidée de ses petites boutiques familiales, de ses restaurants chinois et de ses bijoutiers bon marché, ainsi que de ses magasins vendant des montres et des sacs à main contrefaits.
J'avais observé en 2021 comment Chinatown, jusqu'à Canal Street, avait été systématiquement poussé à la faillite ou à l'effondrement, les petits commerces fermant les uns après les autres, pendant et par les « confinements ». Mon téléphone est rempli de photos de boutiques fermées, contraintes de fermer après huit mois de suspension d'activité.
Je savais alors, et j’ai écrit à ce sujet à l’époque, que cela allait certainement devenir un jeu immobilier.
Les grands promoteurs n’avaient jamais réussi auparavant à mettre la main sur Chinatown — avec ses biens immobiliers de premier ordre qui étaient aux mains de petits propriétaires — parce que la culture et la communauté locales ainsi que les petites entreprises qui soutenaient les petits propriétaires étaient trop fortes.
Mais maintenant, la zone, bloc après bloc, ressemblait à un échiquier dont on avait intentionnellement vidé les pièces.
Ce que j’ai vu maintenant était ce que je savais que je verrais un jour en 2021.
De nouvelles vitrines étincelantes, avec des vestes à 400 $ et des chaussures à 700 $, toutes décorées et illuminées comme des sculptures. De petites galeries d'art, vendant des œuvres d'art moderne de 12,000 25,000 à XNUMX XNUMX $ à de riches collectionneurs jeunes et branchés. Des chaînes de salons de thé aux perles. Des chaînes d'hôtels.
Les grands promoteurs ont enfin obtenu ce qu’ils désiraient depuis si longtemps.
Mes deux amis et moi nous sommes blottis dans l'intérieur jaune vif du restaurant. C'était un peu miteux et un peu démodé, avec ses affiches de voyage joyeuses et ses guirlandes lumineuses. C'était, nous en convînmes, exactement comme avant.
Nous étions heureux de pouvoir déguster ensemble nos tacos au poisson et nos fajitas à prix abordables. Nous étions désormais tous les trois réfugiés dans notre propre ville.
Ces deux-là avaient été isolés et exilés par leurs amis, tout comme je l'avais été par les miens, pendant la pandémie. Eux, comme moi, n'étaient pas vaccinés. Eux aussi, avaient tenté de mettre en garde nos amis et nos proches contre les injections, et avaient été, pour leur souffrance, vilipendés, humiliés et méprisés. Je les admire énormément pour leur persévérance et leur patience, et pour avoir abordé chacun – et même enduré l'expérience du rejet – avec un cœur ouvert et avec amour.
Nous étions alors tous les trois penchés l'un vers l'autre, les guirlandes lumineuses créant une lueur festive autour de nous. À voix basse et pressantes, nous parlions des maladies et des décès dans notre cercle élargi.
Un ami souffre d'un trouble neurologique. La sœur d'un ami est morte dans son sommeil. La femme d'un ami est morte d'une crise cardiaque alors qu'elle faisait son jogging. Un ami est atteint d'un cancer du pancréas. Une femme plus jeune a eu un « mini-AVC ». (Certains détails ont été modifiés pour protéger les identités.)
Je leur ai décrit un dîner de personnes hautement vaccinées, auquel j'avais assisté récemment, au cours duquel trois des douze personnes présentes avaient des tremblements des mains.
Nous avons tous fini par évoquer le fait que personne ne s'était jamais excusé pour la façon dont nous avions été traités, ni ne nous avait donné raison. Mais nous étions tous d'accord sur le fait que nous n'avions pas besoin d'excuses et que nous ne souhaitions pas avoir raison.
Nous voulions juste que nos amis se portent bien.
La mort et le handicap étaient partout autour de nous, descendant comme l’obscurité autour d’un feu de camp.
En rentrant chez moi, je suis passé devant un nouveau magasin de cannabis récemment ouvert. Sur la devanture, des publicités colorées, à l'allure de dessins animés et délicieuses, proposent du cannabis au beurre de cacahuète et à la guimauve, du cannabis aux fruits tropicaux ou du cannabis Coco Crispy. Ces publicités ressemblent exactement aux publicités colorées pour les céréales sucrées destinées aux enfants.
Juste au moment où je pensais : « Ces publicités pour le cannabis sont destinées aux enfants », trois enfants — qui semblaient avoir environ treize ans ; deux garçons et une fille — ont regardé dans les deux sens, se sont redressés comme s’ils étaient sur le point de faire quelque chose de vraiment cool, amusant et adulte, et sont entrés.
J'aime toujours cette ville. Je l'adore.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Et pourtant, moi aussi, je le fais.
Aujourd'hui, en prière, j'ai demandé à Dieu ce qui se passait. Je me suis dit que je pouvais aller droit au but avec mes questions.
« Pourquoi le mal et la souffrance semblent-ils omniprésents ? Combien de temps cela va-t-il durer ? »
De ce temps de prière, j'ai retenu la compréhension, le sentiment (impossible d'expliquer comment fonctionne la prière ; qui sait comment ces idées surgissent dans notre esprit ?) que nous traversons réellement « l'époque de Satan ». C'est littéralement l'expression qui a surgi (ou est descendue) dans mon esprit.
Et j’ai compris qu’« il n’y a pas d’autre issue que de passer à travers », une phrase que Brian aime utiliser pour me décrire ce que c’est que d’être au combat.
C'est une période d'ombre. Une ombre plane littéralement sur le chemin de l'humanité.
Le Psaume 23:4 parle de « la vallée de l’ombre de la mort » ; et ici nous sont, semble-t-il, enfin.
C'est une époque de renversements métaphysiques et de maladies généralisées, et pas seulement personnelles.
C’est une époque où des choses qui se trouvent habituellement dans les crevasses de l’expérience humaine, et des choses qui sont au moins métaphoriquement écrites sous terre, ont été autorisées à sortir, à marcher parmi nous, à organiser les institutions comme elles le souhaitent, à gérer les événements comme elles le souhaitent.
Peut-être que les démons existent vraiment.
Peut-être que les démons ont toujours existé : des gens qui vendaient le corps de leurs semblables, ou qui faisaient du trafic d’enfants, ou qui empoisonnaient intentionnellement leurs semblables.
Peut-être que les démons ont toujours existé — ces gens qui effacent et se moquent de ce qui est beau et noble dans les œuvres des hommes et des femmes ; ou qui invitent les enfants à entrer dans des intérieurs séduisants, pour droguer leurs consciences grandissantes.
Peut-être que l'ombre de la mort, avec la lumière, et peut-être que ces démons, avec les humains, ont toujours été ici, dans cette dimension, avec nous ; juste à côté de nous.
Peut-être qu'en ce moment, marcher dans la Vallée de l'Ombre de la Mort signifie simplement que nous sommes autorisés à...
Pour les voir tels qu'ils sont vraiment.
Réédité de l'auteur Substack
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Naomi Wolf est une auteure à succès, chroniqueuse et professeure; elle est diplômée de l'Université de Yale et a obtenu un doctorat d'Oxford. Elle est cofondatrice et PDG de DailyClout.io, une entreprise de technologie civique prospère.
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